Celoplošná hydroizolace základové desky proti vlhkosti i radonu

Prvním krokem celého procesu bylo očištění nečistot z betonového povrchu. Normálně jsme celou desku koštětem hezky zametli tak, aby byl povrch dokonale připravený na penetrační nátěr.

Opět nám s tím pomáhaly děti a to s úsměvem na tváři. Ještě předtím jsem ale úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem lehce srazil hrany základové desky a to z toho důvodu, že se pak přes tuto hranu bude dělat přesah asfaltového pasu a jeho ohnutí a natavení směrem dolu tak bude rozhodně snadnější.

Pak přišla na řadu penetrace. Jak už jsem říkal, v našem případě jsme se rozhodli pro celoplošnou hydroizolaci a tak jsme natírali penetrací celou plochu základové desky.

Použili jsme asfaltový penetrační lak "Penetral ALP", který jsme nakoupili v balení po 9kg. Koupili jsme 4 balení a v pohodě nám to vystačilo. Penetraci jsme prováděli pomocí válečku, kterým jsme postupně nanášeli asfaltový lak v souvislé vrstvě na celou plochu základové desky.

Během poměrně krátké doby jsme tak vytvořili podklad pro lepení asfaltového pásu. Nátěr jsme pak ještě aplikovali pomocí štětce i na boční stranu betonového základu v šířce cca 15 - 20cm. Doba dokonalého zaschnutí byla cca 4 - 6 hodin.

Před uložením hydroizolace jsem si pochopitelně přečetl pár inspirujících článků na toto téma a je bez pochyb, že tento krok, myslím tím IZOLACE celé plochy základové desky, by jste těžko jednou opakovali.

Aby tedy byla izolace dokonalá, rozhodli jsme se ji udělat v jednom kroku v celé ploše. Natavení asfaltových pasů je tak mnohem snažší a možná i preciznější.

Když byla tedy penetrace řádně vyschlá, mohlo se začít tavit. Druhý den nám přálo počasí a mohlo se jít na věc. Na lepení izolace je třeba hezké slunečné počasí bez větru. Pásy položíte na chvilku na slunko a hned jsou pro práci tvárnější a je s nimi tak lepší práce. Nesmí se to ale přehnat :-) Vybrali jsme jako první vrstvu asfaltový pás Dekglass G200 S40 a na to, jakou druhou vrstvu: asfaltový pás Glastek AL 40 Mineral. Lepení jsme prováděli pomocí plynového hořáku. Ve stavebninách jsme koupili 30 balíků od každého druhu a k tomu jsme si tam hned vyměnili jednu PB bombu.

Nejprve jsme si celý balík rozmotali a urovnali a potom jsme jej namotali na silnostěnnou trubku dlouhou cca 1,2m. Trubka pomůže pásu při natavování udržet rovnoměrnější tvar i přítlak. Přes okraje jsme si nechali přesah pásu cca 12 cm.

Pak už se asfaltový pás postupně lepil pomocí plamene z plynového hořáku pěkně na desku. Asfalt z pásu musí být tak akorát rozteklý do prostoru, aby dobře přilnul k povrchu.

Hydroizolaci během nahřívání postupně rozmotávejte. Není to nic těžkého. Prohřátí vrchní vrstvy asfaltového pásu musí být provedeno přiměřeně. Tak, aby byl asfalt správně roztaven, ale zároveň nebyla přehřátá vložka pásu.

Vlastní práci s hořákem je třeba přizpůsobit klimatickým podmínkám v době pokládky a taky typu použitého pásu (modifikovaný vs. oxidovaný). Podle nich zvolíme intenzitu plamene, dobu prohřevu vrchní vrstvy pásu a rychlost odvinu pásu z role.

Pásy jsme ukládali postupně přes sebe s přesahem cca 10 - 12 cm. Fakt to šlo dobře. Na závěr jsme jen ošetřili detaily kolem KG odpadního potrubí a kolem chrániček. V okolí těchto prvků je potřeba dávat jen větší pozor při práci s plamenem. Hezké videjko na tohle téma - ošetření detailů hydroizolace, jsem potkal na inspirativním webu "Hustej Vercajk".

Aby nedošlo k poškození natavené hydroizolace, tak jsme po celé ploše betonové desky "natáhly" 4 cm betonové mazaniny a hydroizolace tak byla ochráněna proti případnému mechanickému poškození. Na tu jsem ještě nanesl penetrační lak po obvodu a vyznačil jsem si budoucí stavební otvory, abych měl zhruba představu, kde bude vchod do domu, vjezd do garáže apod. Taky jsem si vyznačil střed desky pro měření pomocí rotačního laseru.