Zateplení a posun rosného bodu

Autor: ing. arch. Martin Veber (5 příspěvků)
Kategorie: Hrubá stavba
6. 1. 2016
6 komentářů
Dotaz

Zdravím Vás.

Občas se na mne obrací svépomocníci s žádostí o radu či vysvětlení toho, jak matematicky funguje pohyb rosného bodu v konstrukci stěny a proč doporučuji oddělovat nosnou a tepelnou funkci obvodové stěny (nečiním tak vždy, dům je třeba vždy posuzovat jako unikát, nicméně u rekonstrukcí i novostaveb je tento způsob velmi doporučení hodný).

Několikrát jsem ke svým komentářům i k emailové korespondenci připojoval i různé grafy a odborné články, ale rozumím tomu, že mnoho svépomocníků nehoví fyzice a matematice tak moc, aby měli jistotu, že podkladům porozuměli, takže jsem si řekl, že zkusím předat význam vnějšího zateplení a jeho vliv na zónu kondenzace ve vzduchu obsažené vodní páry pomocí jednoduchého matematického porovnání.

Neberte tento příklad prosím doslova a do písmene, parametry jsou voleny tak, aby byl příklad pokud možno dobře srozumitelný, je samozřejmá taky vysoká proměnlivost na základě kolísání teplot, tlaku, vlhkosti vzduchu uvnitř i vně a ještě významnější se řada technologických a řemeslných chyb při montáži, takže dobře navrhnout fasádu nelze jen podle jednoduchého vzorového výpočtu. Usnadní Vám to ale chápání problematiky tak, jak to já předávám studentům, stážistům v mé praxi a příležitostným zájemcům o radu i náročnějším klientům, kteří rádi nakukují "do mé kuchyně". Omluvte proto trochu neodborné výrazivo, používání celsiových stupňů místo kelvinů a centimetrů na úkor milimetrů. Jsem původem křupan z vesnice a i přes mé styky s vysokoškolským prostředím (nebo právě proto) zastávám pravidlo že alespoň trochu poučený řemeslník je použitelnější než nemehlo se třemi diplomy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Představte si jednovrstvou konstrukci tlustou 30cm (je jedno, jestli z cihly, betonu nebo nějakého prodyšného materiálu jiných tepelných kvalit, třeba balík slámy) ... prochládání od interiéru do exteriéru je přímo úměrné a tedy na každý centimetr šířky klesá teplota o stejný stupeň. Při teplotě interiéru 20°C a exteriéru třeba -10°C dojde ke kondenzaci odhadem na 12,5°C (zjednodušuji pouze pro názornost, je tam mnoho dalších faktorů) a to odpovídá zhruba čtvrtině tloušťky konstrukce, tedy 7,5 cm od vnitřku stěny. Ať je tepelný odpor stěny jakýkoli, pokles teploty je vždy o 30°C na 30cm, tedy 1 °/cm

Pokud bude mít interiérový materiál 5x horší tepelný odpor než exteriérový materiál a obou bude 15cm, naklesává nám stále teplota průměrně 1 °/cm, ale je to již tak, že v interiérovém "dobrém vodiči tepla" o 0,33°C/cm (mnohem nižší pokles teploty díky dobrému šíření) a ve špatném vodiči o 1,66°C/cm. Je to tedy v součtu 15 x 1,66°C + 15 x 0,33°C = 25 + 5 = 30°C. Tedy lze i vypočítat, jakou teplotu bude mít konstrukce v místě přechodu z cihly na polystyren, což je 20°C - 15cm x 0,33°C/cm = 20°C - 5°C = 15°C. Pokud budeme mít stále rosný bod na 12,5°C (hypoteticky), pak se nachází až za první vrstvou, druhé, který, jedná-li se o neprodyšný polystyren, do sebe vzduch s navázanými vodními parami nepropustí a tedy nebude mít kde zkondenzovat. Bude-li se jednat o vatu, na vzduch propustí, ve zmíněných 12,5°C voda zkondenzuje, ale díky difuzní otevřenosti se voda dostane na fasádu a odpaří se do okolního prostředí.

Je tedy možné konstatovat, že se vzrůstajícím rozdílem mezi kvalitou tepelného odporu vnějšího pláště a vnitřní nosné konstrukce se opravdu rosný bod posouvá směrem od exteriéru ven.

ing. arch. Martin Veber

ing. arch. Martin Veber28. 1. 2021 22:51:14

Pane Lukáči, než bych se rozhodl jakkoli zateplovat, požádal bych energetika o přepočet tepelných ztrát pro dům bez dodatečné izolace. Termoomítka je spíše taková třešnička na dortu, o pár promile či procent to nějaký ten výpočet vylepší, nic moc to neumí, pokud za ní nestojí opravdu solidní tepelně izolační skladba (cihla Ecoton tl. 420mm je velmi solidním tepelným prvkem a myslím, že by celkem obstála i bez izolační omítky). Mějte na paměti, že tepelnou ztrátu domu určuje nejen zeď, ale také okna (součinitel prostupu klidně i 8x horší), podlaha (mnohdy i 2x horší) nebo střecha či strop (ty také bývají často tepelně poddimenzovány). Když to někdo přepočítá a Vám vysvětlí, možná zjistíte, že dělá-li plocha stěn třeba jen čtvrtinu plochy celé obálky a zhorší-li se její termické vlastnosti nezrealizováním celé skladby třeba o 10%, náhle se jeví celkové zhoršení jen dvouapůlprocentní. Právě se dopouštím přílišného zjednodušení, ale ve Vašem případě, s necelými 6kW ztrát, bych se fatálního zhoršení moc neobával. A pokud se rozhodnete izolovat, potom bych preferoval difuzně otevřený plášť, třeba s vatou, třeba jen na nejchoulostivější části objektu, třeba ve spojení s dalšími příjemnými efekty (třeba lehký obvodový plášť z nějakého efektního materiálu). Opatlání domu polystyrenem a perlinkou není jediný způsob, jak domu zlepšovat vnitřní klima.

Zak3. 6. 2024 16:04:49

Dobrý večer pane Vebere, bylo by možné se s Vámi nějakým způsobem spojit přímo? Našel jsem tento zajímavý web, ale teprve zjišťuji jak to celé funguje a jestli je možné kontaktovat někoho přímo. Mám dotaz ohledně rekonstrukce objektu a právě zlepšování tepelně izolačních vlastností. Děkuji za jakékoli další info. Pro případ, můj WhatsApp +447552727645, děkuji Čermák.

ing. arch. Martin Veber

ing. arch. Martin Veber3. 6. 2024 23:27:43

Dobrý den, napište mi na e-mail martin.veber@gmail.com, pomohu rád.

Peter28. 1. 2021 22:33:51

Vážený pane inženýre,
předně bych chtěl poděkovat za přínosný článek a protože aktuálně řeším možnosti zateplení (a vytápění) chtěl bych Vás poprosit o radu. Momentálně jsme ve fázi hrubé stavby a obvodové zdi jsou z cihel Ecoton ISO-Maxi 425 mm. Jedná se o tepelněizolační zdivo (alternativa Heluz Family apod.), U= 0,16 W/m2K a λ= 0,089 W/mK. Výrobce zdiva doporučuje na cihly speciální tepelněizolační omítku (Maxit Therm 75), jenže při její doporučované tloušťce 40 mm vychází podstatně dráž než např. 150 mm EPS v kombinaci s klasickou omítkou a to při výrazně horších tepelněizolačních vlastnostech. Na druhou stranu cestou silné vnější izolace také jít úplně nechci, jelikož tomu vadí stavební připravenost - máme žaluziové překlady, takže při silnější vrstvě EPS bychom měli hodně "utopená" okna. Tak nějak by mně z výše zmíněného ekonomicky vycházela nejlépe varianta 50 mm EPS a klasická omítka, ale trochu tuším, že to je z pohledu rosného bodu a dalších faktorů zdaleka nejhorší kombinace. Je to tak? Případně co byste prosím doporučoval v této situaci Vy?

Pouze pro kontext doplním, že stavba je kompaktní, patrový domek o celkové podlahové ploše 132 m2, s kalkulovanou tepelnou ztrátou 5,7 kW, v zastavěné oblasti a s orientací na jih.

Jsem si vědom toho, že se teď z domu snažím asi trochu vytvořit "kočkopsa", nicméně jakožto naprostý laik jsem se při plánování stavby dopustil hned několika chyb a teď se snažím najít nějaké nejvhodnější a nejvýhodnější východisko.

Předem děkuji za případnou odpověď.

S pozdravem
Peter Lukáč

ing. arch. Martin Veber

ing. arch. Martin Veber8. 1. 2016 21:10:09

Dobrý den, nejde jen o skladbu stěny. Klíčové je umístění domu vůči okolní krajině a zástavbě, tvar objektu, energeticky vztažná plocha a také skladby zbývajících částí obálky, způsoby vytápění, resp. objemy energie, které mohou ztráty vykrývat (někdy je ekonomičtější vyrábět levně kvanta energie a lifrovat ji všechnu do hůře zatepleného domu, jindy je nutné izolovat zcela dokonale a dům vytopit levným elektrickým přímotopem).

Obecně je dnes lepší skladbu stěny složit z velmi tenké ale únosné, akumulačně a akusticky hodnotné stěny (železobeton, vpc, cihla apod.) a k tomu velmi účinný zateplovací systém (šedý EPS, polyfenol apod.), perfektní je i dřevostavba rámové konstrukce (tzv. two-by-four) nebo dřevěný sendvič moderní konstrukce. Pokud cihlu jednovrstvou, mnohem smysluplnější než nějaké 50cm tlusté tvárnice je lépe použít třeba vatovanou cihlu, ovšem opět s rizikem komplikací při dodatečném zateplování v budoucích dekádách.

Pokud mi pošlete nějaké stávající podklady, kouknu se a poradím, co bych si tam dal sám. Většinou na takové větrné hůrky úspěšně používám dvouvrstvou skladbu s cihlou a nebo dřevěný sendvič, hodně záleží na neprůvzdušnosti, ta je v případě silných větrů docela podstatná, významný je i kompaktní tvar objektu, menší okna, střechu bez výrazných hran. Snažil bych se dům navrhnout energeticky na samou hranici A / B.

Jinak doplňuji, že konstrukční principy by měly být rozvrženy už v prvních fázích projektové dokumentace, měla by proběhnout jakási rozhodovací analýza k určení optimálních skladeb a že by všechny další kroky měly přesně odpovídat zvolenému systému. O tom by Vás měl takto poučit úplně každý projektant, je-li hoden tohoto označení.

Kéž by si svépomocníci mezi sebou byli schopni sdělovat, kdo z naší profese je (ale hlavně kdo není) schopen takovéto služby poskytovat... ona by nám ta laická informovanost a snad i kvalita projektů rychle vystoupala.

Michal a Míša8. 1. 2016 13:24:03

Dobrý den pane Veber,
děkuji ze přiblížení popisu rosného bodu. Pokud by jste mi mohl poradit jakou tloušťku zdiva a jaký typ (Heluz, Porotherm, Ytong) a jakou tloušťku zateplení a jaký typ (polystyren nebo vata) zvolit ? Dům bude stát na tzv větrné hůrce, kde hodně fouká v zimě obzvlášť. V tomto tématu váhám a neumím se rozhodnout.

Děkuji za případnou odpověď Trčka Michal.

Reklama
Reklama

Akce na stavební materiály, nová videa a postupy...

Reklama
Reklama