SDK podhled v přízemí

Snížení stropu by mělo být ve většině částí naprosto minimální, v místech, kde bude rekuperace bude snížení o cca 10 cm proti původní výšce tropu. Místo přisazených svítidel budou světla vestavěná. Rozvody elektřiny ve stropě již jsou z předchozí části – svítidla budou na stejném, nebo podobném místě. Jako přívody použiju stejnou kabeláž, případně se kabel o kousek přetáhne už v podhledu.

V místech malého snížení stropu jsem použil jednoduchý rošt montovaný na přímé závěsy. Jedná se o tuto konstrukci popisovanou na stránkách Rigipsu.

Aha, aha, tak vy stále ještě nenavštěvujete můj web a nesledujete můj Instagram?? 😱 No, tak to byste měli hned napravit 😉.

Vše začalo rozměřením jednotlivých místností a objednávkou potřebného materiálu. Podhled se skládá z těchto částí:

• UD profily – obvodové profily na stěnách

• Pěnová páska – na podlepení UD profilů

• CD profily – profily na kterých je přišroubován sádrokarton

• Přímý závěs 65 mm

• Natloukací kotvy do stropu – jsou jimi přidělané závěsy do POT nosníků

• Hmoždiny do dutin TOX – jsou jimi přidělané závěsy do Miako vložek

• Šrouby LB – spoje závěs – CD profil

• Sádrokarton – obyčejný bílý, zelený do koupelny

• Šroub TN 3,5×25 – šrouby na kotvení sádrokartonu do CD profilů

• Natloukací hmoždinky 6 mm – Montáž UD profilů na stěny

Dalším krokem bylo rozměření a montáž UD profilu na stěny. Od stropu jsem naměřil potřebnou vzdálenost (která v mém případě byla as 6 cm) a laserem na stěny promítl rysku. Tu jsem poté brnkačkou naznačil na stěny. Po obvodě všech stěn byla čára na kterou jsem začal montovat UD profil.

Ten se nastříhal nůžkami na plech na potřebné délky a podlepil se pěnovou páskou. Do zdí se vyvrtaly díry a pomocí obyčejných natloukacích hmoždinek profil ke stěnám přidělal. Vzdálenosti montážních otvorů jsou v příručce Rigips (viz odkaz výše).

Dále jsem si naměřil pozice pro kotvení přímých závěsů. Na stěny se rozměřily vzdálenosti 0,5 a 1 m. Rozměr 0,5 metru je nutné dodržet kvůli rozměru desky – ta je 2 m dlouhá, kdyby byla rozteč profilů jiná, bylo by nutné desky zbytečně zkracovat.

Pomocí brknačky se vytvořila na stropě síť bodů a do těchto bodů jsem vyvrtal díry na hmoždinky. Do stropu se kvůli požární bezpečnosti nesmí používat plastové hmoždinky! Použil jsem tedy natloukací kotvy do stropu (v případě že jsem kotvil do POT nosníku), nebo hmoždinky do dutin (v případě kotvení do miako vložky). Kotvy jsem jednoduše přidělal ke stropu.

U kotvení závěsů je dobré se zamyslet nad budoucí pozicí světel – tam kde je profil není nemožné přimontovat světlo. Ale je to určitě komplikovanější.

Největší rozpětí místnosti je necelé 4 metry. Jsou tu samozřejmě i delší části, ale abych nemusel používat mnoho spojek, objednal jsem CD profily 4 metrové. Naměřil jsem délky jednotlivých profilů a ty jednoduše do UD profilů vložil. U 4 m dlouhých profilů je znatelné prohnutí. Ale to se vyrovná přišroubováním k závěsům. Poté co jsem všechny profily nasunul do UD profilů jsem přistoupil jejich vyrovnání.

Protože strop nemusí být vždy zcela rovný, není možné měřit vzdálenost CD profilu od stropu. Tím by se pouze kopírovala nerovnost stropu na SDK podhled. Pro měření jsem si vytvořil přípravek s magnetem a stupnicí. Laserem jsem si promítl linku pár centimetrů pod profily. Na CD profil jsem magnetem připevnil přípravek, profil jsem vyrovnal a přišrouboval šrouby LB k závěsu. Takto jsem přišrouboval všechny závěsy. Pro kontrolu jsem ještě používal vodováhu, abych si zkontroloval, jestli strop někam „neplave“.

Měrku podobnou té, co jsem používal já je možné si zde stáhnout a vytisknout na 3D tiskárně.

Na montáž sádrokartonových desek jsem si pořídil zvedák. Ve více lidech by byla montáž asi jednodušší, ale já většinu času dělám sám, nebo s přítelkyní. A manipulace s cca 20 kg vážící deskou je problematická (nehledě na nebezpečí poškození desky nějakým větším průhybem).Desky jsem začal od kraje montovat. Vždy jsem si radši změřil rozteč profilů, aby kraje desky vycházely na CD profily. Deska se položila na zvedák a přizvedla po strop. Tam se dorovnala, dotlačila ke stropu a přišroubovala šrouby TN. Rozteč jednotlivých šroubů by měla být menší než 17 cm.

Na plochách šla práce docela snadno. U krajů bylo potřeba dořezávat, tak šla práce o trochu pomaleji. Je potřeba si uvědomit, kde desku říznout, protože se na strop přikládá rubovou stranou, ale řezal jsem ji na lícové straně. Takže jsem ji připravoval jakoby zrcadlově. Dále je potřeba hlídat umístění jednotlivých spár Neměly by se tvořit křížové spoje – je to podobné jako u cihel, ty se taky pokládají „na vazbu“. V místech okolo stěn je lepší dát jednu desku s vyříznutým otvorem, než to skládat z více desek – opět kvůli zabránění prasklinám.

Během řezání desek jsem si na ně nakreslil kde je umístěný kabel, abych mohl vyříznout díry na světla. Rozměřil jsem pozice světel a brnkačkou na sádrokartonu vytvořil síť čas. V obýváku bude 10 světel, v kuchyni 6 světel. Při pohledu na více světel v řade by bylo hned vidět, pokud by nebyly v rovině. U rozmisťování světel je potřeba přihlédnout k umístění profilů, rovinnosti místností a logickému rozmístění. Zde je obývák a kuchyně ve tvaru písmene „L“. Světla z obýváku navazují na světla v kuchyni tak, aby zde nebyl žádný odskok.

Světla budou hranatá, vestavěná do SDK. Na 3D tiskárně jsem si vytiskl rámeček s výřezy, podle kterého jsem naznačoval kde otvory vyřezat. Na linku od brnkačky jsem přiložil plastový rámeček a obkreslil tužkou. Obrys jsem poté vyříznul oscilační pilkou. Práce to byla celkem rychlá a nenáročná.

Podobně jsem pokračoval v ostatních místnostech. Na WC a v koupelně se místo obyčejného bílého sádrokartonu používal zelený impregnovaný. Po dokončení všech sádrokartonů v přízemí bude následovat bude zatmelení spár s hlaviček šroubů…