Hydroizolace spodní stavby

03.04.2016 08:00 21285 zhlédnutí
Příspěvek stavebníka

Ahoj, začínám s tímto článkem dříve, než s článkem základů, protože přeci jen bude o poznání kratší.

  • Základy domu mají plochu 112 m2 (patrový dům).
  • Měření radonu vyšlo jako středně nízké, vzhledem k podl. topení se zvyšuje na středně vyšší.
  • Dům je ve velice nízkém svahu, ale celá deska bude pod úrovní terénu a možná i prvních 10 cm cihel, tedy počítám s lepší izolací.
  • Je zde poměrně vysoká spodní voda, navíc dům je na bývalé louce a mocnost ornice byla 30 cm, tedy počítám se zvýšenou vodou.

V projektu byla navržena jednovrstvá izolace Glastek special mineral bez AL folie, která slouží jako ochrana proti střednímu radonu, avšak izolace s AL fólií má propustnost 100x menší!!! Tedy jsem se nakonec rozhodl pro tuto, ta však nesmí být použita samotná, aby nedošlo k prodiravění AL folie od drobných kamínků vystupujících z desky, takže se doplnila vrstvou standardní izolace V60S35.

Skladba izolace je nyní taková:

  1. Základová deska 14-18 cm.
  2. Penetrace Dek Primer (dva kýble a 12 kg).
  3. Asfaltová izolace  DEKBIT V60S35 s přesahem 15 cm nataveným na okraje desky dolu.
  4. Asfaltová protiradonová izolace DEKBIT AL40 (pod části garáže Glastek 40 spec. Mineral) s přesahem 25 cm bude zahnuta směrem nahoru na první řadu cihel.
  5. Kolem celého domu půjde po obvodu pás 1 metr vysoký, který půjde od první řady cihel, zde bude spojen s AL40 přes desku, zde bude spojen s V60S35 až po vylitý základ.
  6. Na této obvodové izolaci pak bude přichycen extrudovaný polystyren 6 cm pro izolaci základu (1 řada cihel je užší 38 cm, další jsou 44 cm, tedy vyplní tuto mezeru), protože bude celá deska již pod terénem a cihly jsou plněné polystyrenem, stačí izolace soklu 6 cm i méně. Navařování bude opatrnější, abych nerozpustil polystyren v cihlách nebo to nenatavím, ale přilepím, uvidím.


A teď trocha toho textu.

Jako první bylo rozhodnutí, zda dodržet projekt a mít izolaci za nějakých 18.000 Kč nebo si jí vylepšit a mít jí za 28.000 Kč nebo zvolit PVC izolaci, co by svařovala firma za 350 Kč/m. Tedy nějakých
38.000 Kč, s tím, že je to nejlepší, co může být.

PVC jsem nakonec zavrhnul a to jak kvůli ceně, tak špatnému přichytávání vany na první řadu cihel. Základní izolace od projektanta jsem se bál, že nebude dostatečná, tedy jsem zvolil dvě vrstvy a myslím, že jsem udělal dobře.

Základovou desku jsem dodělal 4.3.2016. Nebylo moc teplo, kolem 5-10°, takže jsem nechal desku pořádne proschnout.

Poté, kde bylo mlíko, tak jsem špachtlí obrousil a hlavně brusným hladítkem obrousil dokulata veškeré hrany, aby při ohybu izolace nedošlo k jejímu zlomení nebo protrhnutí od vystupujících kamínků. To asi doporučím každému. Dělal jsem to týden po odlití desky, kdyby bylo sluníčko, chtělo by to ještě dříve. Po 14 dnech by to bylo tak tvrdé, že už by to nešlo.

Desku jsem zametl a nanesl penetraci Dek Primer, po 10 dnech musí jít na suchý povrch. Je to asfalt smýchaný s vodou 1:1, voda se odpaří, asfalt se lehce vsákne do desky a pak když se taví asfalt na asfalt, má to trošku lepší přilnavost (z praxe... moc ne.. pás k penetraci přilne nádherně, ale penetrace se moc nevsákne a to jsem to dělal bez sluníčka, takže schla pomalu, tedy rozhodně penetraci nenatírat za horka, natož za slunce). Výsledek je takový, že když za pás trhnete, odtrhne se i s penetrací. Což nevadí, váha domu jde přeci jen dolu :).

Po nanesení penetrace jsem týden počkal a hle... kde zůstalo mlíko, penetrace jakoby udělala bubliny společně s mlíkem, takže jsem je znovu vzal špachtlí a obrousil a nanesl znovu. Asi vcelku na 5 m2,  tedy pak už je nanesená aspoň všude dobře :).

Hořák na tavení jsem si koupil na Aukru za 400 Kč, rovnou s hadicí 5 metrů se závitem na velkou PB láhev. Protože veškeré hořáky v OBI atd. měly závit malý na lahve 2 kg a to bych je měnil jednu za druhou. Reduktor není potřeba. Množství plynu se krásně řídí kohoutem na lahvi. Pasy mají ze spodu jakoby vrstvu celofánu, když ten se roztaví, dá se krásně poznat, kdy je to dost rozehřáté na položení. Hořákem jsem nahříval i penetraci a asfalt se krásně taví.

Sprejem jsem si označil a rozměřil veškerá místa nosných zdí a začala pokládka. Pokládali jsme pouze pod nosné zdi. Nemá cenu pokládat všude, protože by hrozilo propíchání izolace s AL folií a celá ochrana proti radonu by byla vniveč a já bych pak látoval na mnoha místech další vrstvu.

Na první vrstvu jsme tedy položili základní izolaci  V60S35, a to s přesahem přes desku 15 cm, okraj se rovnou ohnul a navařil k desce, což šlo teda pěkně blbě i když byla penetrace i tam :-/, pořád se to odlepovalo. Přesahy přes jednotlivé pruhy jsem dělal vždy 10 cm a pořádně je prohřál až z nich pomalu tekl asfalt. Vždy je prý důležité, aby spoje byly udělány hodně kvalitně. K desce to stačí navařit trochu, dům to zatíží (PVC izolace je například úplně volně nepřilepená k desce). Dělali jsme rovnou celé pásy 1 metr, aby jsme se s tím nemuseli řezat. Přesah okraje je 15 cm, zdivo 1 vrstvy 38 cm, tedy za zdivem bude ještě 100-15-38= 47 cm, což bude super pro navaření středů.

Druhá vrstva je cuklá o dalších 10 cm, tedy přesah za deskou je 25 cm, aby stačil na první řadu cihel, čímž rovnou vznikl ucuk 10 cm, aby se hezky navařila v prostoru spodní vrstva k spodní vrstvě, horní vrstva k horní vrstvě.  Navařování druhé vrstvy šlo perfektně, protože mírou jsme se chytali ke spodní vrstvě a i se to lépe prohřívalo a slepily se k sobě pořádně.

Doplním, že celý den bylo 5-8 stupňů a oblačno, aby se nám pásy nelámaly, byla celá kluba předtím daná v teple a pak válce před prací v autě, kde byl položený elektrický větrák, aby je držel v teplíčku.

Práce trvala ve dvou lidech celý den. Jeden vařil, druhý roloval a na roli, co se rozrolovávala jsme jako válec používali další roli (má 35 kg) a ta to pěkně zatěžovala po navařaní, aby to hezky přilnulo. Což doporučím, je to super vychytávka :) a když se to poposouvá bokem nepromáčknou se nikde tápoty :).

Celá tahle akce nám trvala celý den a vyplácali jsme celou 10 kg láhev a 175 m pasu asfaltu. V přepočtu by se dalo říct, že 1 kg PB vystačí v jedné řadě na 17,5 metru :).

Závěrečná doporučení:

  1. Desce ihned po zatuhnutí obrousit hrany a omlátit vyčnívající kamínky, aby nedošlo k protržení izolací.
  2. Penetraci vždy nanášet ve stínu a až na očistěný a obroušený povrch desky.
  3. Hořák na PB láhev se dá koupit za 500 Kč, reduktor není třeba. Zkontrolovat si velikost závitu na láhev!
  4. Přilepení k desce stačí lehce, není nutné tam nechat ruce, zato slepení přesahů spojů musí být velice velice důkladné.
  5. Jako zatížení po přilepení je super použít další válec lepenky. Má 35 kg  a krásně rovnoměrně zatíží natavenou část, za kterou se točí parní válec a ještě se předehřeje :).
  6. Při řezání je dobré, když se izolace lehce nahřeje, pak se to řeže samo :).
  7. Na výstupky trubek se krásně předehřejí, spíš úplně roztaví, kousky izolací a namačkají se na trubku. Vznikne z toho celistvý asfalt, aniž by se muselo nebezpečně zahřívat kolem plastových trubek.
  8. Do tohohle bych se pustil klidně znovu sám :).
  9. Cena izolace není tak strašná, radon je svinstvo, voda se dostane všude. Tedy dělat to znovu, opět bych volil dvě vrstvy. Člověk má jistotu a ta vrstva navíc je na 100 m2 domě rozdíl 5000 Kč. Jsem rád, že jsem zvolil dvě vrstvy, věřím, že jednou za to budu rád ještě víc :).

Co bych udělal lépe? Vše bych dělal v lepším počasí, ta zima a bahno kolem prostě není zábavný a vše je o dost náročnější. Pořád si pucovat boty, bejt nabalený, vše předehřívat.. ale holt já jsem nedočkavej...

 

Fotogalerie

Hydroizolace spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby
Elektroměrový sloupek
Předchozí článek autora
24.08.2015 08:00 26147 zhlédnutí
Elektroměrový sloupek
Příspěvek stavebníka
Na zakoupeném pozemku sloupek ještě nebyl. Naštěstí pro mě bylo připraveno přípojné místo v...
Základová deska
Následujicí článek autora
28.10.2018 15:27 2465 zhlédnutí
Základová deska - hotovo
Příspěvek stavebníka
Po dodělání a vylití kompletních základů přišla na řadu základová deska. Osobně jsem si na samotné...

Stavební etapa: hydroizolace

31.01.2019 13:26 6426 zhlédnutí
Dokončení stavby
Izolace soklu
Izolace soklu

Deska ZB a první řada zdiva je o 6 cm užší než-li řady další.. Přes základovou desku byla...

05.06.2017 12:01 911 zhlédnutí
Podklady
Obvodové a příškové zdivo - přoč NEstavět z Heluzu
Obvodové a příškové zdivo - přoč NEstavět z Heluzu

Nad tímto článkem jsem dlouhou dobu přemýlel, jak ho vlatně pojmout.  Ale protože články mají...

17.07.2016 08:00 13883 zhlédnutí
Hrubá stavba
Stropy 1.NP - Předpjaté panely
Stropy 1.NP - Předpjaté panely

A už mám výhled :). Tak už jsem zase o kousek výš a konečně jsem spočinul na místě, odkud se budu...

18.05.2016 08:00 10012 zhlédnutí
Přípojky
Vodorovná (trošku svislá :)) kanalizace
Vodorovná (trošku svislá :)) kanalizace

Abych nemusel chodit ven na písek, a užil si romantické cákání ve vaně u svíček a vína, třeba i...

28.10.2018 15:27 2465 zhlédnutí
Základy a deska
Základová deska - hotovo
Základová deska - hotovo

Po dodělání a vylití kompletních základů přišla na řadu základová deska. Osobně jsem si na samotné...

03.04.2016 08:00 21286 zhlédnutí
Hrubá stavba
Hydroizolace spodní stavby
Hydroizolace spodní stavby

Ahoj, začínám s tímto článkem dříve, než s článkem základů, protože přeci jen bude o poznání kratší.

24.08.2015 08:00 26147 zhlédnutí
Přípojky
Elektroměrový sloupek
Elektroměrový sloupek

Na zakoupeném pozemku sloupek ještě nebyl. Naštěstí pro mě bylo připraveno přípojné místo v...

20.08.2015 08:00 15399 zhlédnutí
Přípojky
Vodoměrná šachta
Vodoměrná šachta

Pozemek jsem zakoupil se zakončenou vodou a kanalizací na pozemku. Při výstavbě sítí moc...

19.08.2015 08:00 8815 zhlédnutí
Příprava stavby
Projekt - studie domu
Projekt - studie domu

Ahoj lidičky, po koupi pozemku bylo na řadě se vrhnout na projekt.  Kamarád mi doporučil známého...

13.05.2015 07:00 40403 zhlédnutí
Příprava stavby
Elektrické vedení nad pozemkem VN 22 KV
Elektrické vedení nad pozemkem VN 22 KV

Pokud se rozhodnete pro koupi pozemku asi uvidíte třeba nějaký, na kterém je v části vedení či je...

08.05.2015 09:00 5537 zhlédnutí
Příprava stavby
Výběr pozemku
Výběr pozemku

Výběr pozemku byl extrémě složitý, protože se ve mě hádají dvě já: bydlení zcela odtrženě na...

29.04.2015 08:00 6882 zhlédnutí
Příprava stavby
Proč jsem se rozhodl stavět dům
Proč jsem se rozhodl stavět dům

Sen postavit či mít dům jsem měl již od 18ti let.  Jako první domek jsem tehdy navštívil vzorový...

10 komentáře

Jarda
napsal(a) Jarda/05. kvě 2016 19:26

Zdravím, chápu to správně, že máte desku - DEKBIT V60S35 - DEKBIT AL40 - cihlu? Řeším nyní hydroizolaci a všude jsem nalezl, že izolační pás s AL folií musí být překryt jiným pásem bez folie viz například technický list od Foalbitu:

"Při použití ve spodní stavbě jako hydroizolace proti zemní vlhkosti musí být překryt jiným nataveným asfaltovým pásem bez Al vložky. Jako ochrana proti radonu se pás pokládá jako podkladní vrstva, která následně musí být překryta jiným pásem bez Al vložky, ale rovněž se stanoveným součinitelem prostupu radonu."

Mohu se ještě zeptat, jak jste lepil tu horní izolaci ohnutou nahoru k cihlám? Nikdy jsem to nedělal a bojím se, že ta horní vrstva moc natavitelná není a asi se to bude muset pořádně napenetrovat.

Odkaz Komentáře
Přemin
napsal(a) Přemin/07. dub 2016 15:42

Takže jestli tomu dobře rozumím.. tak jsi pod nosné a obvodové zdi navařil 2 vrstvy IPY a pod ní je ta penetrace?

Odkaz Komentáře
mates
napsal(a) mates/04. dub 2016 22:55

Měl jsem na mysli tu svislou izolaci - body 5 a 6 z článku. Vychází skoro až pod okna a tak vysoko zemina asi nebude.
Každopádně svislá izolace se v takové výšce (1 m) lepí fakt blbě. Někde jsem viděl, že až po dokončení desky stropu se na ní položila lešenářská trubka, na tu se uvázal špagát, který se prostrčil ipou a zakončil talířem zajištěným uzlem na klacku. Ipa se pak pěkně rozbaluje podél stěny, jen někdo další musí strkat nahoře do trubky, aby se role posouvala podél stěny.

Odkaz Komentáře
Pavel
napsal(a) Pavel /04. dub 2016 15:23

Bocni izolace zakladu je naprosto zbytecna. Ale vsude se uvadi, ze hydroizolace ma koncit 30cm nad urovni okolniho terenu. A pouziva se k tomu zpetny spoj-10cmy oknout izolace dolu a pretahnout tou svislou.

Odkaz Komentáře
Sintom
napsal(a) Sintom/04. dub 2016 15:12

No řezat metrový pásy a každýmu dělat přesah 10 čísel to bude pěknej opruz, ale také mi to příjde jednodužší než v ruce udržet roli 35 Kg, Mockrát jsme viděl, že tuhle izolaci ani nedělaj a rovnou lepí XPS a za něj nopovku nějaký názor na to ? Logiku to má. Vlhkost se nemá dostat se základů nahoru a ktomu je vodorovná izolace domu a základy si stejně spodní vodu natáhnou, takže ta boční je celkem k ničemu...

Odkaz Komentáře
Pavel
napsal(a) Pavel /04. dub 2016 14:40

Souhlas s Markem. Natavit izolaci obvodove jak si predstavujes bude jen za cenu velkeho usili a patrne uplneho opaleni rukou pomocnika. Nakonec budes rezat z role pasy 1m dlouhe a ty lepit samostane.

Odkaz Komentáře
Pavel
napsal(a) Pavel /04. dub 2016 14:40

Souhlas s Markem. Natavit izolaci obvodove jak si predstavujes bude jen za cenu velkeho usili a patrne uplneho opaleni rukou pomocnika. Nakonec budes rezat z role pasy 1m dlouhe a ty lepit samostane.

Odkaz Komentáře
Marek
napsal(a) Marek/04. dub 2016 11:19

Aj ja som si myslel, ze hydroizolaciu natiahnem tak, ze pasom obidem zaklad. Velmi tychlo som zistil, ze je to nerealne a nakoniec to mam zaizolovane cca metrovymi pasmi, ktore sa natavovali zdola nahor...vlastne este nikde som to nevidel urobene tak, zeby sa pas natavil vodorovne.

Odkaz Komentáře
Sintom
napsal(a) Sintom/04. dub 2016 11:01

Ahoj, šíře 1 metr, je proto, že pás má 1 metr. Jinak izolace musí být po celé ploše domu. Když odečtež z 1m přesah 25 cm máš 75 cm, když odečteš co je pod cihlou 40 cm máš 35 cm, což je přesah akorát na navaření vrstvy co pak bude po domě. Přesah má být minimálně 10 cm no a podle toho jak pak výjdou pásy vnitřní můžu mít někde přesah 10 cm a někde klidně celých těch 35 cm víc vrstev ničemu nevadí. A ten domek je tak malý, že když tam padne o jednu roli víc je to jedno. Ale kdybych naopak ztoho 1 metru uřezával 20 cm aby mi tam zůstal přesah jen pro navaření, tak kčemu by mě byly úzké pásky 20 cm bohužel k ničemu.

No a pokud se ptáš na velký přesah ven 15 cm a 25 cm, tak chtěl jsem aby spodní pás byl nalepen po celé šíři desky a horní naopak po téměř celé výšce cihel. Prostě rezerva :)

ty tím, že budeš dům podbíjet asi plechama, budeš mít izolaci jen uvnitř domu. Né pod zdma. Tudíš radon který zachytíš ti půjde hned za koncem nahoru, tedy zase zpět do interiéru. Tady netuším jak se to řeší.

Odkaz Komentáře
mates
napsal(a) mates/04. dub 2016 09:27

Zdravím, pěkná práce. Al i při středním radonu je dobrá volba, na tomhle bych nešetřil. Taky mě něco podobného čeká, ale už v postaveném (rekonstrukce - nové bet. podlahy a patrně i s podříznutím obvodu). Překvapuje mě ta výška pásu 1 m po celém obvodu - to bylo v projektu?

Odkaz Komentáře

Nové články na Svépomocí.cz

Příspěvek stavebníka
Jak pěstovat
Zlatá jarní kráska Forsythia
Příspěvek stavebníka
Dokončení stavby
Zateplení základů
Příspěvek stavebníka
Jak pěstovat
K čemu je dobré pěstovat brusinku
Redakční
Příprava stavby
Schiedel vás zve na FOR ARCH

Související články