Zděný pasivní dům

tak dneska jsme absolvovali kontrolní blower door test...výsledek 0,59....zjištěné netěsnosti byli v parozábraně resp. lepené spoje páskami, drobné detaily u průchodu kabelů parozábranou (opraví se páskami a lepidlem na parozábrany), netěsné jedno trojúhleníkové okno (seřídí se), foukalo to kolem dilatace u anhydridu na obvodové stěně ikdyž je omítka dotáhlá až k hydroizolaci, přetěsní se po celém obvodu..

...napojení komínu a externího přívodu vzduchu na krbovo vložku Bef bylo byz problému..

...co je zásadní a špatně se opravuje jsou elektro krabice, zrovna koupit vzduchotěsné (stojí o pár korun víc) a dát je pořádně do sádry nebo ještě lépe do stavebního lepidla (sádra se drolí) ať se to pak nemusí celé přetěsňovat tmelem.

....jinak na to, že je to z děrovaných cihel tak dobrý výsledek, uvidíme o kolik se hodnota sníží při druhém finálním testu...po opravách.

jinak co se týká vytápění...nejlepší je dle mě tepelné čerpadlo země-voda, dá se to celé zrealizovat i do 200tis, je v tom i integrovaný ohřev TUV, nízké náklady na topení a ohřev TUV, bezobslužný provoz a životnostně to vydrží klidně 20-25 let.

Možné to je, ale vhodné to není. Pokud chcete topit tuhými palivy, tak potřebujete kotel, krb, kamna s externím přívodem vzduchu. Krbů a kamen je spousta u kotlů jsem se s tím setkal jen u kotle na pelety Guntamatic Therm, který je na pelety a dělá se o výkonu od 2 do 5, 7 nebo 10 kW. Uhlí do pasivního domu určitě ne.

taky stavíme dům na hraně pasivity, bude rekuperace a budeme za cca 14 dní dělat kontrolní blower door test....takže jsem zvědavý na výsledek...zabralo to hodně naší svépomocné pečlivé práce...po testu bych napsal výsledek a případné netěsnosti.

jinak:

cihlový dům z heluzu (horší než ytong, či porobeton),
základ jsou vnitřní vzduchotěsné pásky Soudal nalepené na rám okna a ostění, které bylo předem potaženo lepidlem, použitý tmelu na vyplnění mezer např. u parapetu
napojení vnitřních příček ve styku s obvodovým zdivem před zděním zatáhnout lepidlem
vzduchotěsné elektro.krabice s gumovými manžetami, zatáhnuty ještě pořádně do sádry, aby se vtlačila kolem krabice či krabic
sádrová omítka dojetá až po základovou desku v přízemí a v patře po strop
ostění pro vnitřní dveře před omítkami zatáhnuto do lepidla
při podkroví montáž na krokvové nástavce a stavěcí třmeny, dokonalé napojení a spojení kvalitní parozábrany na konstrukce
půdní výlez zateplený s trojitým těsněním - Fakro
krbová vložka dokonale těsná s externím přívodem vzduchu a bez větrací mřížky vespod komína, dobře utěsněné napojení na komín
prostup pro vstup kolektoru chráničkou pro tepelné čerpadlo dobře utěsněn
možná jsem na něco zapomněl....:)

tak uvidíme jak to dopadne....děláme to před zaklopením sádrokartonem, ten už se nebude šroubovat přes parozábranu.

Zdravím,
hlavní vzduchotěsnou vrstvou zděného domu jsou omítky a pak spousta detailů kolem. Záleží ještě z jakého materiálu zdíte nicméně moje zkušennosti: zdivo porobeton tl. 250mm, hladké. Ve styku základové desky a obodové stěny jsem zatěsnil lepidlem a přetřel hydroizolací. Takžéž všechny kouty lepidlem a hydroizolací. Strop v patře klasické OSB, slepené. Spoje přelepené airstop páskou, šrouby také, nakonec hydroizolace. Prostupy kabelů a odpadů také zatáhnuty lepidlem a odpady a kabely přetřeny hydroizolací. Digestoř recirkulační, přisávání odpadu vnitřní z místnosti. Okna oblepeny vzduchotěsnou páskou. Airstop pásky také přelepeny přes zdivo a strop z osb. Vnější spáry na zdivu také zataženy lehce lepidlem. Elektro krabice - hodně sádry a ještě zatěsněny tmelem a hydroizolací. Někteří si ze mne dělali legraci, že to přeháním, nicméně výsledek 0,15 je důkazem snahy, která nebyla zbytečná.
A k druhému dotazu: myslím, že 2 vrstvy izolace s překrytými spárami jsou lepší než 1 vrstva. Nicméně objektivní zhodnocení by mihli provést někteří projektanti na základě alespoň přibližního výpočtu.