Zdění 1. NP

Autor: Jiří (22 příspěvků)
7. 1. 2019
0 komentářů
Zdění 1. NP
Příspěvek stavebníka
Ve fázi projektu jsem hodně přemýšlel z čeho udělat zdivo. Hodně mě lákala nezateplená cihla. Nakonec jsem ale šel nejběžnější cestou a to Porotherm Profi Dryfix 30 s následným zateplením. A nakonec jsem za tuto volbu rád, protože pro svépomocníka mi to přijde asi fakt nejjednodušší. Nezbývá, než odpor k polystyrenu postupně překonat.

Hydroizolace

Dva týdny po vylití desky, jsme se pustili do dalších prací. Na hotovou základovou desku je potřeba natavit asfaltovou izolaci pod obvodové zdivo. Chytré poučky říkají, že přesah izolace má být minimálně 15-20 cm (dovnitř i ven), aby se dobře ipa napojovala. Chytré poučky ale neznají cenu hydroizolace, protože pokud potřebuji na 30 cm zdiva 60 cm asfaltu, tak musím tavit celou metrovou roli, což je docela drahé (ostatně jako vše). Zpětně bych se asi na poučky vykašlal a lepil jen pásy široké 50 cm, tedy roli na půlky s přesahem 10 cm od zdiva. Izolace mimo zdivo asi celkem na stavbě trpí, tak nevím jestli ji nebudu muset opravovat. Ale nejsem odborník, třeba je těch 5 cm navíc fakt potřeba a nebo natavená izolace fakt v pohodě vydrží a o to méně pak budu dolepovat. Další velký otazník se vznáší nad tím, zda tavit jednu nebo dvě vrstvy hydroizolace, když máme střední radon. Jako izolaci jsem vybral po vzoru Svépomocí živě modifikovaný asfaltový pás Glastek S40 special mineral v jedné vrstvě. Zpětně si ale říkám, že pod zdivo bych možná i ty dvě vrstvy dal, protože dvě jsou víc než jedna, a člověk nikdy neví, kdy se mu zdivo tím asfaltem protlačí až na beton. Aby se asfalt dobře lepil, napenetroval jsem předtím desku asfaltovou pentrací Penetral Alp. Jak jsem psal dříve, stavíme převážně ve dvou - já a zedník Tomáš, takže i lepení asfaltu jsme dělali ve dvou, jeden rozbaloval, druhý tavil asfalt tak, aby tekl a lepil se tím k podkladu. Musím říct, že mi přišlo, že se s tím Glastekem dělalo docela dobře.

Materiál

Letos je prý extra veklý nedostatek stavebního materiálu, obvzláště pak sehnat cihly je problém. Čekací doba 2 měsíce, pokud se vůbec přijímají ještě objednávky. To jsem podcenil a cihly začal řešit až během chystání základové desky. Chce to řešit mnohem dřív. Počet cihel podle projektu tak nějak zhruba spočítají ve Wienerbergu, pokud jim pošlete projekt. Oproti skutečnosti mi jich ale samozřejmě napočítali víc, s čímž jsem počítal. Wienerberger vám udělá i cenovou nabídku na dodání cihel. Cihly ale musíte objednat přes stavebniny, kde se prokážete kódem slevové nabídky a za tuto cenu vám stavebniny cihly prodají. Což je ale vtipné, protože pokud se na slevovou akci Porothermu vykašlete, a rovnou poptáte ve stavebninách (já zkoušel DEK), tak dostanete lepší cenu, než s tou slevou od výrobce. Já cihly nakonec objednal přes stavebniny Woodcote v Brně a došli dřív, než jsem čekal. Teda došly, ale jen úplně základní cihly bez doplňkových nebo jiných pevností či šíří. Jak není materiál, tak Wienerberger prý vyrábí jen základní cihly (mi říkali i v DEKu) a doplňkové cihly prostě byly v nedohlednu, takže jsem jejich objednávku zrušil. No super, hlavně že mají celý ten zdící systém tak "vychytaný". Já původně počítal do zdi v garáži s cihlou plněnou vatou a vnitřní nosnou příčku jsem měl cihlu 24 ale v P15. No, tak jsem musel udělat prostě všechno z obyčejné Profi 30 v P10. Neměl jsem ani rohové, ani půlky, tak jsem musel jeden den půjčit pilu aligátor a nařezat si cihly do zásoby ručně.

Zakládání

Wieneberger nabízí nechat si celkem levně stavbu založit. Tomáš říkal, že to zvládnem sami, tak jsem se Wienerberger vykašlal a půjčil v DEKu zakládací sadu a koupil k tomu 4 m stahovací lať. Tomáš si sadu urovnal nivelákem a pomocí vodováhy založil cihlu vedle cihly. Myslím, že se mu to celkem povedlo. Zajímalo by mě srovnání s profi založením. Při zakládání občas trošku zdržovalo, že se nožičky zakládací sady propadaly do asfaltové hydroizolace, čímž se časem výška o nějaký milimetr rozhodila. Musí se to hlídat.

Reklama

Zdění 1.NP - dojmy amatéra

Cihly jsme lepily na pěnu Dryfix. V DEKu jsem koupil obyčejnou kovovou pistoli za pár stovek a funguje doteď. Samotné zdění je opravdu rychlé a jednoduché, a zabralo jen pár dní. Zdít lze i v jednom člověku. Vnitřní nosnou zeď jsem chtěl napojovat normálně na převzabu, ale protože jsem musel použít i na ni 30tku cihlu, tak by to nešlo, takže jsem v DEKu koupil nerezové pásky a zeď napojoval přes ně (jak je ukázáno na Svépomocí živě). Cihly jsou vevnitř poměrně dost popraskané, v podstatě každá je prasklá minimálně vejpůl. Nějak pohromadě ale drží, někdy se některá rozpadne v ruce, častěji se ale rozpadají při řezání. Při téhle ceně cihel bych asi čekal vyšší kvalitu. Často jsem u toho přemýšlel, jestli se dům staví na celý život nebo fakt jen na těch 30 let, co udává jako trvanlivost výrobce :-) Cihly jsou broušené rovně, takže se fakt dají na sebe jen skládat. Pokud vám ale z těch prasklinek vypadne nějaké zrnko mezi cihly, tak vám pak rozhodí výšku a musíte cihly dobrousit. Nám se to stalo ale jen asi dvakrát. Cihly jsou broušené jen na spodní a horní stranu, jinak ne. Takže jsou různě prohnuté do boku a tak, s čímž je potřeba počítat, vodováha tak nejde použít jen na jednu cihlu. I při zdění podél provázku je vidět, jak se lehce vlní. Délkově se počítá s modulem 250 mm, ale cihla samotná má méně, což v praxi znamená, že pokud dáváte cihly opravdu těsně vedle sebe, tak na konci vám vznikne díra. Je s tím tedy potřeba počítat a u celých zdí bez otvorů nechávat pár milimetrů díru mezi cihlami. Naopak pokud je zeď krátká, tak bez rohové cihly budou v rohu přebývat drážky jedné cihly a je potřeba cihly lepit hodně těsně k sobě, aby se délka snížila a nemuseli se na konci drážky odřezávat (rohová cihla má drážky jen na jedné straně). Pěna dryfix mi přišla, že celkem málo pění, takže jsem měl pořád pocit, že jí dáváme málo. Navíc padá do děr v cihlách. Taky jsem čekal, že bude po nanesení bobtnat a tím cihly spojí, ale ve výsledku se na vzduchu po nanesení spíš začně smršťovat. No, moc důvěryhodně to na mě nepůsobilo, ale jak jsem někde četl, cihly v podstatě drží na sobě vahou a pěna je tam jen proto, aby se nehýbaly během výstavby. Přesto všechno musím uznat, že pěna je dost lepivá a jak zaschne, tak cihly od sebe fakt jen tak neodtrhnete. O cihlách se říká, že nesajou vodu tolik, jako ytong. No soused vedle z něj staví a po dešti musím říct, že cihly vypadaly mnohem mokřeji, než ytong. Navíc je potřeba cihly zhora chránit, aby nenapršelo dovnitř.

Překlady

Celé zdění jsme završili umístěním překladů. Na zeď šíře 30 se dávají tři nosné překlady KP7. Jelikož ale máme nad překlady rovnou železobetonový strop, tak překlady už nic nenesou, jsou tam tedy zbytečně. Mnohem levnější a méně namáhavé řešení by bylo udělat nadpraží oken z něčeho úplně jiného a nebo překlady vybetonovat spolu se stropem (nebo věncem). Ale tak všichni dávaj překlady, máme je tedy i my :-) Jinak se překlady umísťují na lože z termo malty přesně 12 mm vysokého (kvůli modulové výšce), ale malta zas padá do děr v cihlách, tak jsme je podložili roxorem R12, aby mohla malta ztvrdnout ve správné výšce, což zafungovalo.

Náklady

Název položkyCena
Ostatní (půjčovné, práce, další materiál, nářadí, apod.)
35 000 Kč
Nosné zdivo komplet obě patra
180 000 Kč
Překlady
20 000 Kč
Hydroizolace
9 000 Kč
Celkem244 000 Kč
Reklama
Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli...
... nebo mu přidejte hodnocení
Přidávat hodnocení může pouze přihlášený stavebník
O autorovi
Jiří
Jiří (22 příspěvků)
Další články autora:
Víte, že můžete také vytvářet příspěvky? Kvalitní příspěvky finančně odměníme. Zobrazit více informací